Тормозные колодки на мотоцикле нужно менять, когда фрикционный слой стёрся до минимально допустимой толщины, когда тормоз начал скрипеть или вибрировать, либо когда при торможении мотоцикл тянет в сторону. Ни одно из этих явлений нельзя игнорировать: тормоза — единственное, что останавливает вас и технику весом в несколько сотен килограммов.
Как устроен тормозной механизм: коротко о главном
На большинстве современных мотоциклов спереди стоит дисковый тормоз, сзади — дисковый или барабанный. В дисковом тормозе суппорт сжимает колодки с обеих сторон диска, создавая трение. В барабанном колодки разжимаются изнутри и давят на барабан.
Фрикционный материал колодок постепенно стирается. Когда он заканчивается, металлическая основа колодки начинает контактировать с диском или барабаном — это уже не торможение, а разрушение. Восстановить повреждённый диск дороже, чем вовремя поменять колодки.
Признаки износа: что проверяет сам владелец
Первое — визуальный осмотр. На большинстве суппортов есть смотровое окно или прорезь, через которую виден остаток фрикционного слоя. Если он совсем тонкий — пора на замену. Точный минимальный порог указан в мануале вашей модели: у разных производителей он различается.
Второе — индикатор износа. Многие колодки имеют металлический «усик» или канавку-индикатор. Когда фрикционный слой стирается до этой отметки, при торможении появляется характерный металлический скрип. Это не случайный звук, а сигнал тревоги, заложенный конструктивно.
Третье — поведение рычага или педали. Если рычаг тормоза стал ходить глубже, чем раньше, или педаль проваливается — это повод немедленно разобраться. Причина может быть в износе колодок, в воздухе в контуре или в утечке тормозной жидкости.
Четвёртое — пробег. Ресурс колодок зависит от стиля езды, качества дорог и типа техники. Агрессивное торможение, грязь и городской трафик изнашивают колодки быстрее, чем спокойная езда по трассе. Ориентировочные интервалы проверки есть в сервисной книжке — придерживайтесь их, не ждите явных симптомов.
Почему тормоза скрипят и свистят
Скрип при торможении — одна из самых частых жалоб. Причин несколько, и не все они означают катастрофу.
Новые колодки первые несколько торможений почти всегда немного скрипят — фрикционный материал притирается к диску. Это нормально и проходит само. Но если скрип появился после длительной эксплуатации и не прекращается — это уже сигнал.
Металлический визг при каждом нажатии на тормоз — классический признак того, что фрикционный слой стёрт до основания. Ехать дальше нельзя: металл режет диск, и вы платите за новый диск вместо пары колодок.
Скрип могут вызывать и посторонние причины: попавший камешек или песок между колодкой и диском, ржавчина на диске после долгой стоянки (обычно проходит за несколько торможений), вибрация суппорта из-за ослабленного крепления. Последнее — уже повод заехать в сервис.
Что такое биение диска и чем оно опасно
Биение диска — это его неравномерность: диск немного «восьмерит» или имеет разную толщину по окружности. При торможении это ощущается как пульсация на рычаге или педали, иногда — как вибрация в руле или раме.
Биение возникает от перегрева (резкие торможения с большой скорости), от удара, от неравномерного затягивания болтов при предыдущей замене. Небольшое биение — дискомфорт. Сильное биение — это нестабильное торможение, которое в критический момент может привести к потере управления.
Проверить биение самостоятельно сложно без специального индикатора. Если чувствуете пульсацию при торможении — не гадайте, везите на диагностику. Диск либо правят, либо меняют; конкретное решение зависит от степени деформации и модели техники.
Зачем прокачивать тормоза
Тормозная система с гидравлическим приводом работает за счёт давления жидкости. Если в контур попал воздух — жидкость сжимается, давление не передаётся полностью, рычаг становится «ватным» и тормозной путь увеличивается. Это называется завоздушивание.
Прокачка тормозов — процедура удаления воздуха из контура. Её делают после любого вскрытия системы: замены колодок (если при этом отсоединяли шланги), замены тормозного шланга, замены суппорта, а также при плановой замене тормозной жидкости. Жидкость меняют по регламенту производителя, потому что она гигроскопична — со временем впитывает влагу и теряет свойства.
Прокачать тормоза можно самостоятельно при наличии навыков и правильного инструмента. Но если вы делаете это впервые — лучше доверить мастеру. Ошибка здесь стоит дорого: неправильно прокачанные тормоза могут отказать в самый неподходящий момент.
Что делает сам владелец, а что требует сервиса
Самостоятельно можно и нужно: регулярно осматривать колодки через смотровое окно суппорта, следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, реагировать на изменения в поведении тормозов и не откладывать визит в сервис.
Замену колодок технически подготовленный владелец может выполнить сам — при условии, что он работал с тормозными системами раньше, знает мануал своей модели и понимает, что делает. Важно: конкретные моменты затяжки болтов суппорта, допустимые зазоры и размеры — всё это только из мануала на вашу модель, не из интернета и не «на глазок».
Самодеятельность ломает технику и снимает гарантию в нескольких случаях. Первый — неправильная затяжка крепежа суппорта: слабо — суппорт болтается и бьёт по диску, слишком сильно — срыв резьбы или деформация. Второй — попытка «прокачать» тормоза без понимания процесса: воздух останется в системе, а вы будете уверены, что всё в порядке. Третий — замена колодок на технике, которая ещё на гарантии, без отметки в сервисной книжке: производитель вправе отказать в гарантийном ремонте, если работы выполнялись не в авторизованном сервисе.
В сервис нужно ехать при: биении диска, утечке тормозной жидкости, «ватном» рычаге, уводе при торможении, любых сомнениях после самостоятельной замены. Стоимость работ зависит от модели техники и объёма вмешательства — уточняйте в сервисе «Драйв Мото» в Ярославле или по телефону.
Чем опасна езда на изношенных колодках
Главная опасность — увеличение тормозного пути. Стёртые колодки хуже держат диск, тормозное усилие падает, и расстояние, которое нужно для полной остановки, вырастает. На скорости 60 км/ч разница в тормозном пути между исправными и изношенными колодками может составить несколько метров — а это уже другой исход.
Вторая опасность — разрушение диска. Металлическая основа изношенной колодки буквально режет диск. Диск — деталь дорогая, и его замена обходится значительно дороже своевременной замены колодок.
Третья — внезапный отказ. Колодка с полностью стёртым фрикционным слоем может заклинить в суппорте или, наоборот, потерять контакт с диском в самый неподходящий момент. Оба варианта — аварийная ситуация.
Если вы только выбираете технику и хотите понять, насколько серьёзно обслуживание мотоцикла, — загляните в наш каталог: там можно посмотреть классы техники и примерно оценить, что вас ждёт в эксплуатации.
Коротко
- Проверяйте остаток фрикционного слоя при каждом ТО и при появлении любых посторонних звуков при торможении.
- Металлический скрип при торможении — сигнал тревоги: фрикционный слой стёрт, нужна немедленная замена.
- Биение диска и «ватный» рычаг — поводы для диагностики в сервисе, не для самостоятельных экспериментов.
- Прокачку тормозов делают после любого вскрытия гидравлического контура и по регламенту замены жидкости.
- Самостоятельная замена колодок допустима при наличии навыков и мануала; всё остальное — в сервис, иначе рискуете гарантией и безопасностью.
